REPARER
UN COMTE-TOURS SMITHS
Nous
sommes sans doute logés à la même enseigne : les
compte-tours de P1800 deviennent optimistes avec le temps, et trop
sensibles à la température.
Un site internet en parle,
http://www.classictiger.com/techtips/motach.html et met en cause
le condensateur C2 du schéma ci-contre (cliquez sur l'image
pour l'agrandir).
"The most common
failure modes I have seen are failure of the main timing capacitor
C2. Failure of this cap. has caused tachs to be erratic, temperature
sensitive or just plain dead. If you suspect your tach to have this
problem, locate the capacitor, carefully unsolder the capacitor, and
replace it with a new one."
En fait, comment fonctionne-t-il, ce compte tour ?
La boucle blanche, en haut à gauche, n'est autre que le primaire
d'un transformateur, qui induit un courant de faible ampérage
dans la boucle secondaire (" transformator "). Ce signal
amplifié est constitué de pulses, plus ou moins rapprochés
en fonction du régime moteur. Plus les pulses sont rapprochés,
plus le courant qui passe dans " A ", un simple ampèremètre,
est important. Remarquons aussi le " thermistor " qui assure
la compensation de température.
Le site mentionne comme cause de panne la plus probable le condensateur
" C2 ". Effectivement, un condensateur C2 en mauvais état
influence directement le courant qui passe par l'ampèremètre.
Dépose et démontage.
On commence par déposer le compte-tour. Deux molettes de fixation,
la molette qui fixe la boucle, les deux ampoules d'éclairage
et l'alimentation en 12V (fil vert) se déposent sans problème.
En deuxième étape, on dépose le cerclage. Comme
en général il a déjà été
déposé, la plus grande prudence s'impose. On procède
par bouts de 5 mm, avec un tournevis pour écarter et une pince
à becs pour redresser la lèvre. Un conseil, ouvrez sur
¾ de la circonférence, pour retirer le mécanisme
sans plier l'aiguille. Avant de déposer l'aiguille, marquer
sur le disque supérieur (bleu) sa position " zéro
", ce qui simplifiera le remontage.
Remarquez que j'ai un peu
triché, et que le nouveau condensateur (orange) est déjà
en place. L'aiguille se retire sans problème, et il suffit
de dévisser les deux vis pour retirer le disque bleu.
Ce qui sort ressemble à la photo de droite ci-dessus.
Au premier plan, le condensateur C2, de 0.25µF ; Fêlé
et gonflé par les années, il ne doit plus fonctionner
correctement… A remplacer par un neuf, qui n'existe pas dans
cette valeur. Il faudra prendre un de 0.22 µF. Ce nouveau condensateur
est minuscule (les technologies ont évolué).
Au deuxième plan, le thermistor, qui semble lui aussi hors
d'usage. Il faut donc mesurer sa résistance. Il est monté
en parallèle avec une résistance de 55 Ohms selon le
plan (soit vert/vert/noir). Sur ma platine, j'ai trouvé une
résistance de 56 Ohm (soit vert/bleu/noir). Différence
sans grande importance. En mesurant la résistance totale, je
lis 44 Ohm, et en réchauffant un peu l'ensemble, la résistance
tombe à 39 Ohm. Manifestement, cela a l'air d'encore fonctionner,
ce qui se confirmera plus tard. Sinon, il faut changer le thermistor,
dont la valeur n'est plus disponible aujourd'hui. En appliquant la
loi 1/R1 + 1/R2 = 1/Rt, j'ai trouvé que le thermistor avait
une valeur de 220 Ohm à température ambiante. Les thermistors
disponibles aujourd'hui ont une valeur de 460 Ohm. En cas de remplacement,
il serait possible de monter deux thermistors neufs en parallèle,
de façon à obtenir une valeur totale de 230 Ohm.
Au troisième plan, le rhéostat qui servira à
étalonner le compte tour. Une fois l'ensemble refermé,
il est inaccessible. J'ai donc foré un trou dans la cloche
afin de pouvoir étalonner instrument en place.
Le trou se situe à
proximité du montant de la dernière réparation,
592 Fb, soit moins de 15 €. La réparation ne date donc
pas d' hier…
Changement du condensateur
La dépose de l'ancien
et repose du nouveau ne pose pas de problème ; un fer à
souder de 40W suffit largement. Le nouveau condensateur, non polarisé,
se monte dans n'importe quel sens.
Etalonnage
Il est beaucoup plus simple
de vérifier le fonctionnement et d'étalonner avant de
remonter le cerclage etc.
J'ai donc remonté l'ensemble sur le tableau en ajoutant un
patron en carton, aligné grâce au trou central et aux
vis de fixation. Ce qui donne ceci :
Moteur tournant et chaud,
la valeur lue se règle avec le rhéostat. J'ai dans mon
cas comparé avec la valeur d'un deuxième compte-tours,
mais il est fort possible de régler à 800 RPM quand
le moteur tourne confortablement au ralenti. Avouez, c'est mieux que
les 1500 RPM affichés avant réparation !
Vous avez droit à une pose café avant le remontage…
Remontage
Première mesure à
prendre, se laver les mains et travailler sur un plan de travail propre.
Il serait dommage de constater une empreinte de doigt sur l'aiguille
immaculée une fois l'ensemble remonté…
Attention aussi à la position de l'aiguille (sur le "
zéro "), et faites pivoter le compte-tour pour vérifier
que l'aiguille bouge librement et ne frotte pas sur le plexi.
Le seul gros souci est le remontage du cercle chromé, qui reste
fragile. On remet la lèvre en place à petits coups de
marteau. Si la lèvre casse par endroits, pas de panique. Le
cercle tient très bien coincé entre les mousses du tableau.
Si la lèvre est absente à certains endroits, les traits
de lumière passeront par là en éclairage nocturne.
Je fus confronté au problème lors du remontage du tachymètre.
J'ai résolu en glissant un joint torique de 115 x 3 mm entre
le couvercle et la planche.
Remarque
Dans mon cas, seul le condensateur
C2 était défectueux, comme mentionné sur le site.
Coup de bol ? Vu le prix et la manipulation, cela vaut la peine d'essayer,
non ?
Article et photos ©
Lucas
Pour les moins téméraires
vous retrouverez des adresses d'ateliers de restauration en page
Compte-tours/Généralités.